Armado y mantenimiento del acuario

·    Introducción.

El siguiente trabajo tiene por finalidad servir de guía básica para todos aquellos acuaristas que se inician en este apasionante hobby-ciencia, esperando que les sirva en sus primeros pasos y deseándoles las innumerables satisfacciones que este hobby les puede brindar.

·    El acuario.

La forma y los materiales en que son construidos los acuarios han tenido una evolución paralela a la del acuarismo actualmente es en la inmensa mayoría de los casos una caja de cristal, aunque últimamente van ganando terreno los habitáculos de acrílico.  En general (independiente de los gustos) el acuario debe ser proporcionado en sus medidas, teniendo por dimensiones estándar; el alto y la profundidad las mismas medidas mientras que el largo es el doble de estas medidas, a modo de ejemplo:  largo 70cm, ancho 35cm, alto 35cm. Del tamaño del acuario dependerá la cantidad y el tamaño de los peces así como las posibilidades de decoración, se deberá tener en cuenta además que los acuarios de mayor tamaño son mas fáciles de mantener y limpiar.  Existió hasta hace poco tiempo la tendencia a utilizar globos o burbujas de cristal como acuarios, pero hay que tener en cuenta que este tipo de recipientes son inapropiados, tanto por su difícil mantenimiento, escaso volumen para mantener peces y menor área de superficie en contacto con el aire, lo que produce una menor capacidad de intercambio gaseoso.

El acuario deberá ser ubicado en un sector tranquilo del hogar, para evitar el excesivo estrés de los peces, un lugar donde no le de la luz solar directamente (lo que nos traerá grandes aumentos de temperatura en el verano) ni que este ubicado en zonas de importantes corrientes de aire (pues nos hará descender la temperatura en el invierno). Deberá estar apoyado en una superficie plana, sin desniveles y es altamente recomendable que este apoyado sobre una capa de espuma plast, lo que evitara posibles roturas del vidrio de fondo. Los acuarios mayores a treinta y cinco litros en general utilizan sunchos en la parte superior para darle mas estabilidad al mismo, en gral. deberán  estar separados por al menos un centímetro del vidrio lateral, así por este espacio podremos sacar los caños de los aireadores, cables de los calefactores etc.

El soporte del acuario debe se ser lo mas estable y resistente que se pueda lograr ya que de este dependerá toda la estabilidad de nuestro acuario y además evitara accidentes. Existe la posibilidad de poner una tapa en el sector superior del acuario, pero esto no es del todo necesario, esta además deberá tener siempre un sector destinado para la salida de los cables y caños.  

 ·  Armado básico.

     Tenemos todos los materiales y ahora empezaremos a armar nuestros acuario.....

Primero decidiremos donde lo colocaremos y veremos si la base sobre la que deberá estar apoyado es lo suficientemente fuerte y estable para soportar el peso del acuario lleno, de ser así cortaremos una hoja de espuma plast de unos 2cm. de espesor y del mismo tamaño del vidrio inferior y la pondremos a modo de base en donde ira apoyado nuestro acuario.

Seguidamente colocaremos el filtro de plaquetas (de ser el filtro de nuestra elección), colocaremos el o los picos aireadores y empezaremos a cubrirlos con una capa de hasta 5 cm. de canto rodado de diferentes tamaños, previamente lavado con agua corriente; conectaremos los caños de aireación a los picos, aremos las decoraciones en piedra que escogimos y empezaremos a llenarlo de agua hasta unos 5 cm. por debajo del limite superior. Ahora es el momento de colocar las plantas, el calefactor, termómetro y de conectar los caños de aireación al motor (oxigenador). Conectaremos todo y dejaremos nuestro acuario así hasta pasados al menos siete días, antes de empezar a introducir nuestros peces.

 ·       Química del agua y filtración.

Ustedes habrán quedando pensando por que armar el acuario, pero recién colocar los peces a la semana?, bueno la respuesta es muy simple el “Síndrome del Acuario nuevo”.
Cada vez que renovamos nuestro acuario en un 100% debemos tener en cuenta lo siguiente: En un acuario establecido, ya ciclado, al igual que en la naturaleza el amoniaco es transformado por las bacterias nitrosomas en nitritos, el cual a su vez será convertido en nitratos por las bacterias nitrobacter, a esto se le llama el ciclo del nitrógeno, un proceso de transformación de los desechos en sustancias menos toxicas y dañinas para los peces. En un acuario recién instalado las bacterias nitrificantes no se encuentran presentes y toma un cierto tiempo, unos 30 – 40 días en establecerse una colonia de bacterias suficiente para encargarse de descomponer los desechos de nuestros peces. El llamado síndrome del acuario nuevo describe el periodo en que tanto el amoniaco como los nitritos alcanzan niveles peligrosos debido a su toxicidad antes de ser transformados en los menos dañinos nitratos, por lo tanto durante este periodo se recomienda hacer cambios parciales de agua con mayor frecuencia. Este síndrome se puede presentar aun en acuarios ya ciclados, en caso de una afectación a las bacterias ya establecidas, debido a una medicación, a un cambio brusco en la temperatura, a un cambio o limpieza excesiva de la grava, por eso se recomienda no sifonear la totalidad del fondo del acuario, si no hacerlo por partes para permitir la regeneración de la comunidad bacteriana. Una forma de evitar en lo posible que se presente el síndrome del acuario nuevo es agregando bacterias nitrificantes al agua, unos 5 –7 días después de poner el primer par de peces, y después en cada cambio parcial por espacio aproximado de un mes. Las bacterias las encontramos en cualquier acuario o tienda de mascotas, ya sea en estado liquido o sólido, estas se encuentran en estado latente y es una buena forma de evitar muertes de peces debido a que el principal error del acuarista que inicia es la impaciencia y tendemos a llenar de peces el acuario a los 3 días por lo cual es importante no tener mas que un par de peces durante el periodo de ciclado. Finalmente podemos monitorear este proceso verificando las condiciones químicas del agua aplicando tests, en este caso necesitaremos los de amoniaco, nitritos y nitratos.

La filtración del acuario es casi obligatoria y el tipo de filtración dependerá del tamaño de acuario, gustos y del costo de los mismos. Existen diferentes métodos de filtración siendo los mas comunes: filtro de plaquetas, filtro esquinero o tambor, filtros con cabeza de poder, filtros de mochila, Seco/húmedos.           

            Cada uno de ellos poseen diferentes mecanismos para realizar la filtración, pero todos son eficaces dentro  de ciertos paramentos (todos serán explicados en el               curso de acuarismo).  Cabe además recordar que el agua proporcionada por O.S.E. posee ciertos niveles de cloro, los cuales son altamente tóxicos para nuestros               peces, entonces existen dos mecanismos para deshacernos de el, una es esperar al menos 24 hrs. antes de agregar nuestros peces o utilizar sales Anticloro que               poseen un efecto casi instantáneo.

 ·      Mantenimiento.

El mantenimiento del acuario es una actividad esencial para el buen funcionamiento del mismo, ya que no existe ningún método de filtración totalmente efectivo y por lo tanto con el correr del tiempo se irían acumulando los desperdicios y desechos tóxicos que contaminaran gradualmente nuestro acuario hasta que la salud de los peces sea afectada.

              He aquí algunas sugerencias para realizar el cambio parcial del agua:

            * Que todo los elementos de limpieza solo sean para la limpieza del acuario.

            *  Tener a mano todo (redes, trapos o toallas, acondicionadores para el agua, test, etc).

            * Lavarse las manos con agua corriente antes de empezar y evitar el uso de jabón.

           * Apagar todo el equipo eléctrico que sea utilizado por la pecera.

            Equipo requerido:

• 1 Sifón de bomba.
• 1 Bidón de plástico grande.
• 1 Esponja.
• 1 Termómetro sumergible.
• 1 Jarra de plástico de 4 ó 5 litros.
• Acondicionadores para el cambio del agua.
• Papel periódico y 1 trapo..

El cambio parcial del agua:

El cambio parcial del agua se realizará preferentemente cada quince días dependiendo del volumen del acuario, la cantidad de peces, los niveles de calidad del agua, etc. Dicho cambio será efectuado mediante la técnica del sifoneado, cambiando un 20% del agua total del acuario (ej. cambiar 20 litros para un acuario de 100 litros).

Se retira la tapa del acuario y se lava con agua corriente toda la cubierta con una esponja suave para no dañar el plástico y el acabado de la misma, mientras ésta se seca. Es recomendable tener cuidado con el termo calentador evitando sacarlo del acuario de forma inmediata ya que el cambio de temperatura lo puede dañar o incluso puede romperse el vidrio. Si es sumergible éste podrá permanecer dentro del acuario siempre y cuando esté desconectado de la corriente eléctrica, teniendo especial cuidado cuando se esté trabajando en la zona para no romperlo.

Después se introduce el sifón en el acuario con la campana de extracción hacia el canto rodado y con la mano derecha dentro del acuario se bombea del sifón. Con la mano izquierda al mismo tiempo se presiona la boca del sifón o campana con la grava del acuario moviendo decoraciones y plantas (artificiales). Si se tienen plantas naturales no se deberán tocar con el sifón. Para ello se deberá sifonear a unos 5 cm. alrededor de la misma. Los peces pueden permanecer dentro del tanque, teniendo cuidado de los peces que se encuentran en el fondo para no aplastarlos; después de un tiempo se acostumbran a dicho mantenimiento.

La técnica de sifoneado consiste en eliminar del canto rodado los desechos y la materia orgánica que se deposita en el fondo del acuario. Esta técnica permite que el canto rodado no se sature de dichos elementos ya que si no son eliminados de forma periódica conllevarán al incremento de los valores de toxicidad en el acuario resultando finalmente la muerte de algunos peces.

La boca del sifón debe absorber a presión parte de la materia orgánica de toda la superficie del acuario. Al sifonear se coloca el dedo índice de la mano derecha en el orificio de salida del flujo del agua taponando el chorro, ya que por la potencia con la que absorbe los desechos se lleva consigo la grava que se pega por la misma presión a la boca del sifón.

Cuando se realiza el taponado se liberan las piedrecillas de dicha boca o campana. Entonces se levanta ligeramente el sifón y se coloca en un nuevo lugar que no ha sido sifoneado, y así sucesivamente hasta cubrir la superficie del acuario. Es recomendable que el sifoneado se realice en "zigzag" hasta terminar con la superficie de la arena o bien hasta llegar al 20 % del cambio del agua. Para ello se deberá tener el bidón de plástico lo suficientemente cerca del acuario a un nivel más bajo. El bidón deberá tener ciertas dimensiones dependendiendo del agua que será extraída. Es recomendable marcar el nivel de los litros que serán extraídos por fuera del bidón para saber con este dato que se ha llegado al límite del volumen a extraer. También en la parte trasera del cristal del acuario se puede dejar una ligera marca con rotulador indeleble donde se represente el nivel máximo (de llenado) y mínimo (de vaciado para el cambio parcial del agua).

Después del sifoneado, se retira el bidón de agua y se limpia con agua corriente (de preferencia considerar reutilizar este agua extraída del acuario para el riego de plantas de algún jardín).

Una vez limpio el bidón se llena de agua nueva y se le coloca el calentador (considerando que son peces tropicales)-. Mientras se calienta el agua, se repasan los cristales internos del acuario con una esponja suave para no rayarlo (tener la precaución de no coger ninguna piedrecilla de la grava que rayará el cristal de forma segura). Se coloca la mano derecha fuera del cristal y la mano izquierda dentro del acuario para no causarle tensión y romperlo. Después de esto, se hace el replante y se colocan los adornos en su lugar.

Tomar el termómetro sumergible e introducirlo en el bidón y se ajusta la temperatura del agua del bidón con la del acuario.

Una vez equiparadas las temperaturas y el llenado del volumen a introducir al acuario, llevar el bidón hasta la pecera, añadir los acondicionadores como son: anticloro, el cultivo bacteriano, el reductor de pH o incrementador de pH, extracto de turba, etc. Una vez añadidos y mezclados dichos acondicionadores al agua "nueva" prepare la jarra de 4 ó 5 litros que servirá para introducir este agua poco a poco dentro del acuario. Es importante rectificar constantemente ambas temperaturas para no provocar a los peces un choque térmico (los peces aguantan más menos 1 grado de temperatura " +/ - 1 °C").

Después de haber terminado con el llenado de la pecera a su nivel máximo, se colocan las tapas del acuario y se enciende el termo calentador, la lámpara y los filtros para eliminar la suspensión de las partículas en el agua.

Por último, limpiar los cristales externos (con papel periódico) y el mueble de la pecera (con un trapo).

Después de 5 o 6 horas (depende de la potencia del filtrado tanto biológico como mecánico) el agua estará cristalina y los peces contentos.

El mantenimiento de los filtros (limpieza de la watta, biobolas, etc.) también deberá ser realizado en forma periódica, alrededor de cada 90 días, utilizando la propia agua del acuario que sacamos previamente, para no alterar así la colonia de bacterias beneficiosas mantenidas en el filtro.

Si en algún momento es necesario sacar toda el agua del acuario, deberemos guardar de ser posible mas del 50% del agua para poder a volver a llenar el acuario con esta agua y así mantener lo mas constante posible los parámetros.

Si realizamos los cambios parciales en forma periódica, este tipo de mantenimiento nos puede servir por mas de un año, antes de tener que vaciar todo el acuario.  

·    Alimentación.

            Los peces en la gran mayoría de los casos son omnívoros por lo que su alimentación deberá ser lo mas variada y completa posible. Existen en el mercado innumerables marcas comerciales de excelente calidad y que brindan el alimento básicamente en escamas y pellets, también es recomendable de ser posible administrarle alimento vivo ej. tubifex, lombrices, artemia, gamarus, pulgas de agua, larvas de mosquito, etc.

Existe también la posibilidad de hacer nosotros mismos una pasta alimenticia a base de corazón vacuno, pero deberá ser dejada para grandes criaderos o acuaristas con experiencia.

Los peces tendrán un excelente estado de salud con una variada y regular dieta, la alimentación deberá ser realizada siempre y de ser posible, varias veces al día y administrándoles cada vez pequeñas cantidades, para evitar así el desaprovechamiento del alimento.

 ·       Plantas acuáticas.

             Las Plantas acuáticas cumplen variadas funciones en nuestro acuario, además de recrear un ambiente mas natural y cercano a la naturaleza, la belleza de un acuario plantado es inimitable.

Además las plantas poseen la particularidad de recrear escondites, áreas y lugares de cría, refugio de alevines o de peces enfermos, etc, pero lo mas importante es su rol en el intercambio gaseoso por el proceso de fotosíntesis.  Las plantas poseen los mas variados requerimientos en cuanto a calidad del agua, temperatura, luz, etc. Existen plantas acuáticas estrictas o sea que toda la planta estará debajo del agua, así como plantas palustres, es decir aquellas plantas que poseen su sector superior por fuera del agua, lo que las hace mas que apropiadas para armar acuaterrarios.

En términos generales los siguientes son algunos consejos para el mejor mantenimiento de nuestras plantas de acuario.

1.- Colocar una gruesa capa de canto rodado de diferentes tamaños en el fondo, alrededor de los 4 o 5 cm, si el grosor de esta capa de piedras va aumentando de adelante hacia atrás, aumenta el efecto óptico que da la sensación de mayor profundidad en nuestro acuario.

2.- Se deben adquirir diferentes variedades de plantas para ver cual se adapta mejor a nuestro acuario.

3.- Mantener la temperatura entre 23 y 28 ºC. pues entre este rango de temperatura podremos mantener sin problema a la gran mayoría de las plantas.

4.- El pH neutro y el agua blanda permite también que se adapten un mayor numero de plantas.

5.- Las raíces de las plantas deben recortarse hasta igualarse antes de plantarlas.

6.- Si la planta es solo un tallo sin raíces se debe recortar un poco hasta justo debajo de algún nudo.

7.- Si una planta tiene una herida en el tallo, cortar por encima de la herida, porque las raíces se forman también a lo largo del tallo y no sólo en el extremo.

8.- efectuar periódicamente tareas de jardinería recortando raíces y sacando las hojas marrones o estropeadas.

9.- Antes de plantar lavar ligeramente las plantas con agua de grifo y una cucharadita de ácido acético (Vinagre) para eliminar así los huevos de caracoles y otros parásitos que puedan tener.

10.- Algunos acuarios tienen poca luz, entonces es necesario poner otro tubo mas como complemento. La luz es importantísima, sobre todo en calidad, además se puede mezclar luz del tipo gro-lux con luz de espectro total (Tritón), etc.

11.- La primera noche que se realice la plantación se debe alargar el período de iluminación lo más posible.

12.- Es recomendable un período de luz de 12 horas, regulado por un temporizador.

13.- Plantar en el acuario cuando la arena o canto rodado ya está un poco envejecida y no recién lavada.

14.- Echar una capa de turba entre las capas de arena o canto rodado es aconsejable para el mejor crecimiento de las plantas.

15.- Las plantas sin tallo, de hojas largas que nacen desde la raíz (como las valisnerias o sagitarias), se deben plantar sin enterrar la base del tallo, pero que queden suficientemente enterradas para que no se desarraiguen.

16.- El agua según sale del grifo afecta mucho a las plantas (por el cloro). Es mejor dejarlo reposar para que el cloro se elimine del agua al ser un gas muy volátil o adicionar anticloro.

17.- También se puede probar algún abono que enriquezca el sustrato para que se alimenten las plantas. Hay abonos especiales e inocuos para nuestros peces en los acuarios.

18.- La falta de hierro (del que suele haber carencia en todos los acuarios), produce retraso en el crecimiento y una afección denominada clorosis (salen manchas amarillas en las hojas que se terminan perforando). Para remediar esto se suelen usar productos comerciales especiales para acuarios. Para medir la concentración de hierro en el acuario se puede utilizar un test para hierro (Fe) de los que se pueden adquirir en tu tienda de peces.

19.- Puede ser interesante un aporte de CO2 si se quiere conseguir una plantación abundante.

20.- Si tienes problemas con el exceso de algas probablemente será debido a algunos de estos factores:

- Agua demasiado dura (muchas sales disueltas).
- Muy pocas plantas en el acuario.
- Más de 12 horas de luz.
- Agua con un pH alcalino.
- Demasiados nitratos (se acumulan con el paso del tiempo si no se renueva el agua de forma periódica).

Actualmente existe la tendencia a realizar acuarios de tipo “Holandés” o sea con mas plantas y en los cuales los peces son solo un atractivo secundario.

 Con respecto a las plantas no debemos deja r de pasar por alto a la iluminación ya que aparte de su función estética, es fundamental para la vida de las plantas.

La iluminación se calcula a razón de 0.5 watts por cada cm de alto que posea el acuario (esto es algo meramente estimativo).  Los tubos pese a iluminar se gastan y periódicamente deben de ser cambiados. Muchas veces al leer sobre la iluminación de los acuarios vamos a ver algunos términos que explicaremos seguidamente: Espectro de luz: Está compuesto por una sucesión de bandas de color que se funden entre si. El número de colores que forman el espectro son siete y se presentan en el siguiente orden: violeta, azul, añil, verde, amarillo, naranja y rojo. La suma de todos ellos a igual intensidad da como resultado el color blanco. Las frecuencias fuera del espectro visible es lo que conocemos en la parte izquierda del espectro como luz ultravioleta y a la derecha luz de infrarrojos.  Temperatura de color: Hace referencia a la medición en grados kelvin del espectro lumínico de una luz. Para hacernos una breve idea 3000ºK corresponden a una luz amarilla, 5000ºK a la luz del sol del medio día y 10000ºK corresponde a luces azul.

 ·       Enfermedades.

La mejor forma de combatir las enfermedades del acuario es prevenirlas.  Los peces son animales muy frágiles que viven en un medio adecuado para el desarrollo de innumerables parásitos, hongos, bacterias y virus patógenos. Además, su reclusión en el pequeño espacio de un acuario favorece que nuevos factores, como la calidad del agua, estados de stress, mala alimentación, relación con otros peces y manipulación por parte del acuariófilo, influyan en su estado de salud.

Otro punto de importancia son los peces capturados en la naturaleza ya que son casi todos portadores de parásitos intestinales y en muchos casos de microorganismos infecciosos en estado latente. Por otra parte, los peces que provienen de criaderos pueden presentar un estado de debilidad general debido a las manipulaciones que sufren durante el transporte, a una cría poco selectiva o a unas medidas insuficientes de prevención.

          Para reducir al mínimo los riesgos de introducir un pez enfermo en el acuario se deben seguir las siguientes normas a la hora de adquirirlo:

• Fijarse bien en el acuario, que el pez no presente ninguna mancha o decoloración, y sobre todo que no tenga las aletas rasgadas o con puntos. Hay que ser muy precavido y observar muy bien a los peces que se desean elegir.
• No comprar nunca peces muy delgados, o que naden en posición anómala.
• No comprar peces con los ojos turbios o lechosos.
• Una medida muy inteligente, sería poder reservar el pez o peces durante tres o cuatro días antes de traerlos a casa, de esta forma, podemos comprobar que los peces elegidos siguen en perfectas condiciones de salud pasados algunos días.

          El acuario de cuarentena:

         Un acuario de unos 30 litros puede ser suficiente para un aficionado normal. Lo mejor es decorar este acuario de cuarentena o enfermería lo más sobriamente posible. Unas cuantas plantas de plástico, dos o tres macetas rotas para proporcionar algún refugio a los peces, un difusor de burbujas y un calefactor. No se echa arena y todos los elementos, incluidos los materiales filtrantes, deben ser esterilizables. Es conveniente también tener enrollado un trozo de tela o plástico negro lo suficientemente grande como para tapar el acuario y así aislarlo de las molestias exteriores.  La cuarentena no debe durar menos de 10 días. Los tres primeros días se alimenta a los peces de forma normal y se intenta molestarlos lo menos posible. El cuarto día se echa un desinfectante general (comercial específico para peces, acriflavina, etc..) en su dosis preventiva. Como norma general, la temperatura debe ser de 28 ºC. Se va aumentando si es de 25 ºC, por ejemplo, un grado cada día hasta alcanzar los 28 ºC. 

Y los tres últimos días de la cuarentena se realiza el proceso inverso. La alimentación debe ser dos veces al día. Una vez comida seca de calidad, y otra una mezcla de corazón y algún medicamento antiparasitario. Se mezcla 100 gramos de corazón por cada 10 gramos de medicamento. Tres días antes de finalizar la cuarentena se cambia la mitad del agua.

Si tomamos en cuenta todas estas recomendaciones vamos a disminuir en un gran porcentaje la posibilidad de que nuestros peces se enfermen.

La enfermedad mas común en nuestros acuarios es sin ningún lugar a dudas el “Punto Blanco” causado por el Ichthyophthirius multifiliis.  Se trata del parásito ciliado holótrico más importante dentro de las enfermedades que afectan a los peces de acuario. El parásito infesta normalmente la epidermis, aletas y branquias, pero en su evolución se pueden encontrar incluso en la córnea y en los epitelios bucal y esofágico. Se alimentan de la piel y tejidos del pez hasta que están lo suficientemente maduros. Tiene el aspecto de una mancha blanca dentro del tegumento y se mueve dentro del quiste impulsado por sus cilios que recubren de forma uniforme su superficie corporal. Cuando madura rompe la piel del pez y pasa al agua, originando una erosión epitelial y un engrosamiento cuticular. Una vez libre el parásito se enquista en el sustrato recubriéndose de una membrana, donde se divide para producir hasta 2.000 tomites ovales ciliados más (Estas formas son los que destruyen los medicamentos).
Mientras está prendido al pez se introduce bajo la capa exterior de la piel y resulta casi inmune a los medicamentos. Los tratamientos sólo son eficaces en las fases en que está separado del pez. Por esto, es de gran importancia el control de la temperatura. El parásito tarda unas 5 semanas en completar su ciclo vital a 10 ºC, pero sólo 3 o 4 días a 21 ºC. Por eso es importante aumentar la temperatura.

Las únicas posibilidades de trasmisión que tiene la enfermedad son:

1.- Por contagio directo con un pez enfermo. Incluso se puede dar el caso de que el pez porte al parásito en ínfima cantidad, por ejemplo, como un microscópico quiste en la zona branquial y esto sea suficiente para iniciar la infección de todo un acuario.

2.- Si introducimos a los peces en un acuario que haya tenido peces afectados antes de 8 días de haberles sacado, que es el tiempo que puede vivir el parásito libre en el agua sin prenderse a un pez a unos 20 ºC.

 El síntoma principal son pequeños puntos blancos que dan al pez el aspecto de estar espolvoreado de azúcar. En un estado avanzado crecen los puntos y se unen formando manchas amarillentas. Aletas pegadas al cuerpo y fricción contra los objetos.

El medicamento comercial (recomendado) es el verde de malaquita.
Se debe tener precaución al tratar con este producto ya que debe utilizar verde de malaquita sin zinc y además los peces gatos y algunos carácidos no toleran bien este producto.

Tratamiento: Se debe aumentar la temperatura del acuario hasta 32 ºC, como mínimo, durante unas horas y se le agrega el verde de malaquita a razón de una gota por litro de agua del acuario.  Se añaden al agua del acuario tres dosis durante un periodo de siete días. La sal y el azul de metileno también probaron ser efectivos en algunos casos.

 ·       Los peces y su compatibilidad.

            En nuestro acuario puede habitarse por una innumerable cantidad de peces, pero debemos de tener en cuenta que no todos ellos son compatibles entre si, es mas, existen algunas especies que son acérrimos   enemigos en la naturaleza y forzarlos a estar juntos en el acuario nos puede llevar a tener un verdadero desastre.

 Las siguientes listas representan las especies comerciales mas comunes en nuestro medio.

 Especies pacificas

 Especies activas

            Especies agresivas

El presente trabajo a sido realizado por integrantes del CAU, junto a materiales obtenidos en internet (Aquahobby - Dr.Pez, etc.)

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